본토 디자이너 브랜드는 중국식 포위 영역이다

400평 넘은 가게 안에는 마치 잡화의 축소사진이다.

의상, 가방, 액세서리, 집까지 태그, 모두 독립 인쇄 된 원창브랜드.

트렌디한 말로는 이런 업태가 약간'창의시장'과 비슷하다.

문을 닫는 사람은 쉽게 가게 입구의 벤치에 앉아 있다.

명함은 "SEVENDAYS 총재"라는 신분이 찍혀 기자에게 "산업의 의미"를 거듭 강조했다.

매장으로 삼년째 세븐 DAYS 는 내년에 손익을 것으로 예상되지만 본토 디자이너 브랜드의 판매 집성 플랫폼으로 관리층이 상업모델로 여겨진 파견본으로 여겨질 것으로 보인다.

사실상, 별들이 둘러싸인 본토

중국식 포위 분야다.

유명 디자이너 이홍기러는 기자와의 인터뷰에서 10개 디자이너 브랜드 중 최대 2개가 자신의 전문점을 경영할 수 있는 것으로 알려졌다.

'부화기 '당분간 돈 안 벌어요.

"처음에는 SEVEN DAYS 가 홈페이지입니다".

디자이너 브랜드 집성 플랫폼, 2009년 국제원단상 신천룡그룹에 인수, 본격 상하이, 베이징, 항주 등 여러 지역에 출범한 지, 최근 3년 동안 누적 2억원을 투입했다.

이휘가 기자에게 알리다.

세븐 DAYS 는 포교 400평미터의 플래그숍에서 1년 전세는 300만원을 필요로 하고, 단점 인테리어 원가도 백만원, 현재 상하이, 베이징, 남경, 영파, 무한 18개 대형 플래그숍을 개설해 총 영업면적이 5000평방미터를 넘어 내년에는 10개 가게를 재개한다.

“ 상업 모델로 보면 지금은 아직 투입 단계에 처해 있어, 여전히 배상금이 있는 것이며, 우선 우리가 상점에 임대해서, 그리고 무료로 디자이너에게 제공되는 것이며, 임대료는 전부 우리가 책임지고, 디자이너 의 것이다

가방 등 상품을 가게에 위탁하여 거래가 성사된 후 쌍방이 나뉘어졌다.

이휘는 기자에게 올해 ‘회본 ’을 실현할 수 있다고 밝혔다. 내년에는 1000 ~2000만 수익이 예상된다.

억 원 투입한 지 3년 만에 2000만 영리 계산을 해도 이휘는 이 수익률이 확실히 낮았지만, 앞으로 몇 년 확정된 추가 투자자금은 여전히 3000만 위안, 선 밑 플랫폼 단말량은 50개를 넘어 주재된 디자이너 브랜드도 배틀을 넘을 것이다.

"우리가 하는 것은 부화한 디자이너 브랜드다. 국내 디자이너 및 설계사들은 일반적으로 개인단투와 작업방식 경영의 단계에 있어 회사화, 팀화 운영 능력이 부족하기 때문에 원단개발과 채널 건설을 제공해 설계를 담당한다"고 말했다.

현재 입주한 본토브랜드는 약 60% 로 이휘는 산업적 의미를 지닌 비즈니스 탐구라고 확신했다.

본토 디자이너 브랜드에 대한 지원작용도 있고, 언론에 따르면 정부가 이런 패턴에 대해 "이 몇 년 동안 세븐 DAYS 도 적지 않은 정부 프로젝트를 이어받았다"고 전했다.

공개된 자료는 2010년 SEVEN DAYS 계열상 플랫폼 7D.COM.CN 이 상하이 정부에서'현대서비스업 과학 기술 지탱 프로젝트'로 선정돼 100만원의 새로운 상을 받았다.

"사실 상하이 설계의 큰 배경을 잘 보고 민간 신예 디자이너 브랜드 자체가 우후죽순처럼, 미래는 파리, 밀랜드식 발전 경로가 선입되는 것은 앞당겨 포석이다."

상술한 인사는 평판이다.

중국식'매수점 '

상해시의 창의산업전시와 서비스 플랫폼 관리센터 부주에게도 기자에게 미래 독립 디자이너 브랜드는 상하이 패션의 발전을 위한 중견역력이다. "이 브랜드들은 양산에 도달하기 어려울 정도로 상업적 생명력을 지탱해야 한다"고 강조했다.

그러나 독립 디자이너 눈에는 이런 상업 모델도 더 혁신적인 공간이 있다.

"유럽에서 독립 디자이너가 유명해지고 싶다면 패션대회, 상금으로 스튜디오를 열어 스폰서들을 찾아가 쇼를 응원하고, 패션주에는 없는 자심에 매수되고, 결국 작품들을 유명 패션가게에 넣어 판매한다"고 말했다.

인SHELEEE 브랜드 창업자 이홍기러가 기자에 대해 분석한 만큼 국내에서는 제대로 의미 있는 매수점이 없다.

이홍기러는 기자에게 그의 작품 중 절반은 해외 매수점에서 직접 구매 중단, 세븐 DAYS, 동량 등을 포함한 국내 상업모델은 모두 위주로 “임대료와 판매 스트레스가 가볍긴 하지만 재고압력은 여전히 디자이너에 있다 ”고 전했다.

이휘도 기자에게 솔직하게 말했고, 세븐 DAYS 브랜드는 마지막 탈락제를 실시한다.

"평균판매량에 따라 정렬, 한 브랜드가 얼마나 많은 판매량을 점용해 한 분기에 3 ~5%의 브랜드가 탈락할 수 있다"고 말했다.

그러나 그가 보기에는 이런 의상 업계 브랜드의 중국식 개념은 여전히 주조일 것이다.

“위탁 판매를 제외하고 플랫폼도 합작한 디자이너 브랜드가 통일된 생산 외가방, 원가 제어, 납품 통제, 품질 통제 서비스를 제공하기 때문이다.”

이휘에 따르면, 앞으로 2년 세븐 DAYS 중국 디자이너 집성 플랫폼은 100개 이상의 제조공장을 통합해 디자이너 브랜드를 위해 빠른 모양과 제복 가공 서비스를 제공할 계획이다.

한편 SEVEN DAYS 는 2000평방미터의 창고물류센터를 짓고 모든 디자이너 브랜드의 원단 공급업체, 외곽가공공장, 문점 등 다방물류와 배송을 통일했다.

"앞으로 2년 동안 전국에 5000평방미터보다 낮지 않은 창고 물류 중심을 두 개씩 세울 예정이다."

실제로 그 권내에서 잘 살고, 이미 전문점의 독립 디자이너라도 중국식 생태포위를 찾고자 하는 방법이다.

이홍기러는 현재 매장 순이익 30%, "매달 임대료는 5 ~6만원, 부민로의 1점 수입은 약 20 ~30만원, 신천지 그 인기는 별로 크지 않아 약 10만 ~15만원, 한 브랜드의 육성 과정은 매우 길고, 8 ~10년이 걸린다"고 밝혔다.